很多事物也許越純正越好，但在釀酒這件事兒上，不得不說，調(diào)配是大家公認(rèn)的釀酒師必備技能之一。很多情況下，釀酒師只有根據(jù)存放在不同桶里或其他容器中的葡萄酒各自的特點進(jìn)行合適的調(diào)配，才能造就舉世矚目的頂級葡萄酒。以庫克陳年香檳（Krug's Grande Cuvee）為例，這款酒通常要用10年或以上不同年份的120余種葡萄酒調(diào)配而成。

當(dāng)然，也有一些葡萄酒是未經(jīng)調(diào)配卻也一樣偉大的，比如2015年份的亞伯必修克洛斯弗蘭緹李奇堡干紅葡萄酒（Albert Bichot Domaine du Clos Frantin Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France）。

　　我們可以假設(shè)用一定數(shù)量的香貝丹（Chambertin）紅葡萄酒為此款頂級名酒調(diào)配可以獲得品質(zhì)上無限的提高，但有個很大的問題就是，這款按照相關(guān)法律只能標(biāo)注勃艮第紅（Bourgogne Rouge）的調(diào)配葡萄酒最后很難賣上好價錢。

　　另外一方面，如果將原本調(diào)配完美的葡萄酒中任何一種調(diào)配成分撤掉，那么，剩下的這部分葡萄酒的品質(zhì)就會大為失色。比如，如果你真的去掉了庫克陳年香檳中的某個成分，之后進(jìn)行單獨包裝，再用單一葡萄園的名稱進(jìn)行命名，那么，原本調(diào)配完美的葡萄酒的名聲就會被后者的存在而受到連累。

　　歐洲對于葡萄酒調(diào)配的法規(guī)有時會變動得令人匪夷所思。比如，據(jù)說慕斯卡德（Muscadet AC）法定產(chǎn)區(qū)的葡萄酒很可能允許在本地的勃艮第香瓜（Melon de Bourgogne）中加入最多為20%的鴿籠白（Colombard）、霞多麗（Chardonnay）和灰蘇維翁（Sauvignon Gris）。這說明歐洲葡萄酒法規(guī)在試圖降低當(dāng)?shù)刂饕贩N的獨特形象。當(dāng)然，這種做法也許是對釀酒商業(yè)現(xiàn)實的妥協(xié)。同樣的邏輯也適用于美國葡萄酒——酒標(biāo)上如果只標(biāo)注一種品種，酒商還是可以加入25%的其他品種、年份或產(chǎn)區(qū)的葡萄酒。

　　所以，調(diào)配與非調(diào)配，到底哪個更好呢？對于葡萄酒來說，想給出一個直接簡單的答案是不可能的。單一的葡萄品種或葡萄園概念是風(fēng)土精神的本質(zhì)，而調(diào)配的高超手藝則是實現(xiàn)葡萄酒全部潛能的重要手段。也許有的人對極少人工干預(yù)的葡萄酒求知若渴，而有的人就是要感受偉大釀酒師的絕頂手藝。

　　總體上說，調(diào)配有時是好的，有時就不一定了，最好的辦法是在二者之間求得最佳的平衡。（文/大寶）