俗話說：大道至簡，返璞歸真。在看過萬般繁華之后，許多人開始追求簡單的生活方式，認為事物淳樸的本真狀態(tài)才是極致的美。這點在葡萄酒界也是如此——自然酒（Natural Wine，也叫“天然葡萄酒”）的興起便是一個絕佳例證。

一、自然酒是怎么興起的？

自然酒風潮的出現(xiàn)，要從法國博若萊（Beaujolais）產區(qū)說起。第二次世界大戰(zhàn)后，為了迎合市場上的博若萊新酒（Beaujolais Nouveau）熱潮，該產區(qū)盲目追求產量，導致葡萄園被過度種植且化學農業(yè)大肆興起，殺蟲劑和除草劑等使用泛濫。此外，當?shù)蒯劸菩袠I(yè)也是亂象橫生：有許多酒莊使用特定的人工酵母來加速發(fā)酵進程、增加葡萄酒中的泡泡糖風味，還有些酒莊采用加糖（Chaptalization）的方式來平衡未成熟果實帶來的高酸……長此以來，博若萊葡萄園的土壤肥力嚴重退化，有些甚至需要休耕十年以上才能繼續(xù)種植葡萄。同時，當?shù)仄咸丫频馁|量和聲譽也在急劇下降。

博若萊產區(qū)葡萄園（圖片來源：www.vins-du-beaujolais.com）

20世紀70年代，以朱爾斯·肖維（Jules Chauvet）為首的一群釀酒師意識到這個問題的嚴峻性。于是，他們開始提倡更自然的種植和釀酒方法，呼吁大家停止使用殺蟲劑和除草劑、實行有機種植，盡量減少釀酒過程中的人為干預并使用天然酵母，以釀造出與眾不同且更環(huán)保的美酒。他們的成功吸引了酒界的注意，讓全世界釀酒師開始重新審視自己的種植和釀酒方法，并更加重視葡萄園的可持續(xù)發(fā)展。如今，自然酒運動在法國汝拉（Jura）和盧瓦爾河谷（Loire Valley）、西班牙、美國和澳大利亞等地也發(fā)展得有聲有色。 

 二、自然酒該如何定義？ 

在相當長的一段時間里，自然酒都比較小眾，它并不像有機葡萄酒（Organic Wine）或生物動力葡萄酒（Biodynamics Wine）那樣有明確的定義，更沒有相關的認定機構。提起自然酒，許多人心里可能也沒有定論，只知道這是追求“不添一絲外物，不除一毫本真”的釀酒新風潮，大概采取了“盡量不加硫”、“不過濾澄清”以及“采用天然酵母發(fā)酵”等釀酒方式。

法國的自然酒標簽（圖片來源：vinmethodenature.org）

不過，就在2020年3月，法國國家原產地命名與質量監(jiān)控院（Institut National de l'Origine et de la Qualite，簡稱INAO）、法國農業(yè)部（French Ministry of Agriculture）以及法國競爭、消費和反欺詐總局（DGCCRF）達成共識，正式對自然酒進行了界定，從此法國只有符合特定要求的葡萄酒才能打上“Vin Methode Nature（法語，意為自然法葡萄酒）”的標簽。這些要求主要有： 

① 釀酒葡萄100%來自有機葡萄園〔已獲得自然和進步組織（Nature & Progres）、有機農業(yè)（Agriculture Biologique）等認證，或至少處于轉向有機種植的第2年〕；

② 釀酒葡萄由人工進行采收；

③ 采用本土天然酵母進行發(fā)酵；

④ 釀酒葡萄的成分沒有經過人為調整，如加糖和酸化（Acidification）；

⑤ 沒有使用反滲透（Reverse Osmosis）、錯流過濾（Cross-Flow Filtration）、快速巴氏滅菌（Flash Pasteurisation）和熱浸漬釀造法（Thermovinification）等創(chuàng)傷性技術；

⑥ 發(fā)酵前及發(fā)酵期間未添加二氧化硫，或最終酒液的含硫量低于30mg/L，二者使用的標簽有所不同。

由法國帶頭，相信自然酒在全球其他國家的界定也會越來越明確。

三、自然酒喝起來有什么不同？

由于未經過濾和澄清，許多自然酒的外觀可能稍顯混濁，沒有其他葡萄酒那么透澈（但也有些自然酒歷經長時間的沉淀，因此酒液較為清澈）。同時，因僅采用天然酵母進行發(fā)酵，自然酒的發(fā)酵進程更為緩慢，與氧氣接觸的時間更長，最終成酒通常酒精度偏低，且可能帶有類似蘋果酒的獨特風味。此外，由于更少受橡木桶影響，自然酒通常以果味為主導，且酸度更為明晰。

當然，自然酒作為葡萄酒中的一員，也有著多種不同的風格，而這則主要取決于釀酒品種、產區(qū)氣候、葡萄園風土以及釀酒方式的選擇。

四、自然酒的品質之爭

在葡萄酒的世界里，永遠不缺爭議。自然酒作為一種新潮流，自然也是酒界爭論的焦點。除了前文提到的界定不明外，自然酒最大的爭議也許就是品質了。

自然酒的擁護者們認為相對于那些“刺激”、討喜的葡萄酒，自然酒顯得十分真實、鮮活且極具吸引力，是釀酒葡萄及其所屬葡萄園風土的純凈表達。全球不少知名餐廳都是自然酒的追捧者，英國葡萄酒大師伊莎貝爾·樂杰容（Isabelle Legeron MW）以及美國著名葡萄酒作家愛麗絲·費林（Alice Feiring）還曾出版相關書籍來普及自然酒。

葡萄酒大師伊莎貝爾·樂杰容（圖片來源：www.mastersofwine.org）

批評者們則認為自然酒風味不佳、酸到令人想哭，并將它們比作“壞掉的蘋果酒或變質的雪莉酒（Sherry）”，覺得它們阻礙了釀酒技術的發(fā)展。此外，一些權威酒評家也對自然酒充滿“敵意”，認為它干擾了酒界的秩序。例如，“葡萄酒皇帝”羅伯特·帕克（Robert Parker）曾經直接稱它為“騙局”，擔心葡萄酒愛好者受其誤導而形成“不含添加劑的葡萄酒才是最優(yōu)質的佳釀”的觀念。

無論如何，自然酒的初衷是“讓葡萄酒更貼近自然”，它的出現(xiàn)為酒界提供了一種新的釀酒思路。至于它的風味與品質，只能說仁者見仁，智者見智。