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    酒款
    2024年份波爾多期酒

    最后的勃艮第——Domaine Rene Leclerc:衛(wèi)道士

       鄧鐘翔
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    摘要: Gevrey Chambertin村中,D974公路旁,車輪碾壓著院落內的沙石,一陣細碎。周六早晨10點,一只黑黃花紋的家貓慵懶地在院中曬著太陽,似乎早已習慣了車來人往。主人還沒有醒,據(jù)朋友電話里說是昨夜又喝多了,想想也正常,周五的夜晚對于鄉(xiāng)下的酒農們來說,用來喝酒是再合適不過了。

    Gevrey Chambertin村中,D974公路旁,車輪碾壓著院落內的沙石,一陣細碎。周六早晨10點,一只黑黃花紋的家貓慵懶地在院中曬著太陽,似乎早已習慣了車來人往。主人還沒有醒,據(jù)朋友電話里說是昨夜又喝多了,想想也正常,周五的夜晚對于鄉(xiāng)下的酒農們來說,用來喝酒是再合適不過了。我靜靜地打量著四周...

    最后的勃艮第——Domaine Rene Leclerc:衛(wèi)道士

    Domaine René Leclerc,朋友推薦過來看的,說會有我喜歡的東西。前面大約就是酒莊的品酒室吧,大懶貓就那么大大咧咧地擋在前面。沒什么修飾,傳統(tǒng)的農家小院,藍灰色的鐵藝桌椅隨意地置于兩旁,一株葡萄藤爬滿了半面石墻。小院的花草生長得很是繁茂,暖暖的陽光下,周六的早晨越發(fā)顯得安逸了。

    老René早已不管酒莊的經營,現(xiàn)在的酒莊都交給了兒子François打理。這是個你一眼看上去就不會忘記的家伙:宿醉的疲憊埋在略微紅腫的雙眼,蓬松雜亂的卷發(fā)親近地與絡腮胡長在一起,套頭衫,牛仔褲,大頭工鞋,偶爾疑惑的神情,孩子般的笑容,熱情洋溢,這便是酒莊的釀酒師兼總經理給我的第一印象。

    煙不離手的François時不時就要離開去吞云吐霧一番,對他來說,如果葡萄酒給了他生命,那么煙則是生命里不可或缺的點綴。不像一般釀酒師那般扭捏,想抽煙的他,只是為了照顧我們而走到了酒窖的一角。我略微驚奇地看著他享受的表情,他瞅了我一眼,怎么了,這里是我的酒窖,我是老大,接著咧嘴一笑...

    19世紀的酒窖,六代酒農一百多的歷史聽起來很久遠,但在Gevrey Chambertin的村莊里還是算相當年輕的。從François 這幅外表,想必你打死也想不到,這位兄臺還是從美國留學歸來的,算是勃艮第這邊少有的海歸了。談起學校和在美國的釀酒生活,這位老兄自是擺出一幅不以為然的樣子,這倒讓我有些好奇。

    端著杯酒,斜靠在木桶上,交叉著雙腿,眼睛望著窖頂黑乎乎的霉塊兒,若有所思。當年畢業(yè)回到家里的酒莊,父親就告訴他忘掉學校里的一切。釀酒不是實驗,不是像美國人那樣用一根根的試管及儀器去分析,而是一種對于土地領悟的經驗傳承,釀酒本就是我們法國人的工作。尊重,并且聆聽自然,便會得到饋贈。

    也正是因為如此,酒莊一直保留著勃艮第的傳統(tǒng)工藝,兩臺70多年的木質去梗機和榨汁機一直使用到現(xiàn)在。我說你干嘛不換呢,都那么多年了。他看著我一笑,回頭俯身拂去木質機身上的灰塵,低聲說道:他們可是我的好伙計呢,工作總是很好啊,為什么要換呢。轉身問我:你結婚了嗎?錯愕間,突然明白了他的意思。

    酒窖內的桶都是舊桶,這家人做酒的哲學就是完全相信上天的賜予,他們把水泥罐發(fā)酵結束后的新酒放入舊桶,打好塞便什么也不做了,沒有澄清倒桶,只有少量的添桶,極低的二氧化硫量,一年之后便裝瓶了,以這種方式,自然是不能忍受過濾的。討厭木頭味兒的François在05年后就沒有用過新桶了。

    夏季溫度的升高以及乳酸發(fā)酵產生的氣泡,使得每開一個桶便在桶口形成一片噴濺,盯著流出的酒液順著桶身延展,直到滴落在桶下的沙石上,把本已赤黑的地,染得更深了。小心翼翼地品嘗這自從打上木塞便未曾開取的新酒,一種尚未開墾的蠻荒感包圍全身,荊棘遍地,遠處密林中被風帶來野性的氣息迎面而來...

    就像這潮濕的酒窖深處亮起的一盞燈,從起初的慌亂無措,漸漸尋到一種安寧??駚y的外表下是一種坦然與平和。我說你是如何做到的,怎么能面對外面的技術狂潮而無動于衷呢。François少有地眉頭一皺,隨即又舒展開來,為什么,因為我是酒農的兒子啊,我的爸爸這么釀酒,我的爺爺也這么釀酒,這能釀出好酒的。

    離開的酒窖的陰暗,再次被陽光包圍,門口的大懶貓依然曬著太陽撓著癢,自得其樂。François有位美麗的日本太太。Coco是來法國讀語言的,不知怎地卻愛上了一位法國酒農,如今的他們,和François的家人們一起生活在Gevrey Chambertin的村莊里,就和他們養(yǎng)的貓一樣,簡單而幸福...

    本文標簽: 勃艮第葡萄酒      勃艮第產區(qū)     
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