關(guān)于意大利皮埃蒙特（Piemonte）的巴羅洛（Barolo）葡萄酒最常見的誤解之一就是，它需要幾十年的陳年時間才能到達適飲期。然而，這一點在很久以前可能是適用的，但它已經(jīng)不適用于當(dāng)代釀造的巴羅洛葡萄酒。

巴羅洛產(chǎn)區(qū)（圖片來源：langhevini.it）

具體來說，2000年左右出產(chǎn)的巴羅洛就已經(jīng)可以更早地開始享用，大概在采收年份后的8至10年。而對于一些較溫暖的年份，陳放太久可能反而會導(dǎo)致一些意外的不愉悅感。最重要的是，一些杰出年份的巴羅洛葡萄酒不但能更早進入適飲期，而且還具有巨大的陳年潛力。

那么，是什么變化導(dǎo)致了這一切呢？

2012年寶維諾彼德菲巴羅洛紅葡萄酒（點擊即可跳轉(zhuǎn)購買）

在20世紀(jì)80年代以前，大部分巴羅洛葡萄酒都是由大型釀造商出產(chǎn)的，而這些釀造商的內(nèi)比奧羅（Nebbiolo）葡萄來源主要依賴于數(shù)量龐大的葡萄種植者，當(dāng)時，大部分葡萄果農(nóng)更看重的是葡萄的產(chǎn)量而不是質(zhì)量。由于這些果農(nóng)也需要打理其他農(nóng)作物，葡萄的采收往往是在他們方便的時候才會去進行，而不是在葡萄達到理想成熟的時候。當(dāng)時的釀造工藝也是相當(dāng)基礎(chǔ)的，發(fā)酵的浸皮時間可長達數(shù)月。

另一個主要因素是氣候。更涼爽、更濕潤的生長季節(jié)意味著每十年只有兩到三個好年份。這在很大程度上導(dǎo)致了以前的巴羅洛葡萄酒在年輕時單寧相當(dāng)強烈，且有著需要多年時間來柔化的酸度。

2011年卡斯納莊園寶達娜巴羅洛紅葡萄酒（點擊圖片即可跳轉(zhuǎn)購買）

如今，大多數(shù)葡萄果農(nóng)早已憑借自己的實力成為巴羅洛釀造商，專注于穩(wěn)定的質(zhì)量，在釀造工藝和酒窖設(shè)備上都有重大改進，包括控溫發(fā)酵、溫和壓榨和使用更高質(zhì)量的橡木桶，都成為了釀造的基礎(chǔ)條件。

但最重要的變化發(fā)生在葡萄園里，減少產(chǎn)量、減少銅離子化合物的使用以及棄用有害化學(xué)物質(zhì)，都對葡萄酒品質(zhì)的提升有很大貢獻。行間種草、及時采收和嚴(yán)格篩選葡萄果實等，都是創(chuàng)造出擁有更精細(xì)單寧的巴羅洛葡萄酒的關(guān)鍵。

氣候變化也導(dǎo)致了生長季節(jié)更溫暖、更干燥，這意味著在大多數(shù)年份里，內(nèi)比奧羅都比以往更容易達到理想的成熟度。

巴羅洛產(chǎn)區(qū)葡萄園（圖片來源：langhevini.it）

這些因素都使得巴羅洛在更年輕的時候變得更加完整和平易近人，想要捕捉到巴羅洛復(fù)雜、新鮮、張力、果香和堅實而精致的單寧相結(jié)合的狀態(tài)，只需要在采收年份后的8至15年就能享用。著名的意大利葡萄酒作家凱琳·奧基夫（Kerin O'Keefe）表示，許多2004年份的巴羅洛目前已經(jīng)處于巔峰適飲期，而2008年份和2010年份預(yù)計還需幾年來到達巔峰狀態(tài)。2011年份目前已經(jīng)適飲，但大多沒有很強的長期陳年潛力。2007年份和2009年份應(yīng)該很快能到達最佳適飲期。（文/viaviaTina）