**如果你問我近10年來進(jìn)步最大的1855二級莊是哪家？我會毫不猶豫地選擇Chateau Durfort-Vivens。

品過90年代Chateau Durfort-Vivens的朋友都知道，它當(dāng)年的單寧和結(jié)構(gòu)相當(dāng)硬朗，和現(xiàn)在清澈純粹的畫風(fēng)簡直判若兩人。關(guān)于傳統(tǒng)風(fēng)格，莊主Gonzague Lurton 還跟我講了一個(gè)有趣的梗，聽完笑的我肚子疼。在法語中，Dur和Fort分別是“硬”和“壯”的意思，所以在一些帶有偏見的法國消費(fèi)者眼中，“Durfort” 就是“又硬又壯”的葡萄酒，如果你還get不到其內(nèi)涵，想想“鐵男”為啥鐵，能懂了吧？**

**但事實(shí)真的是這樣嗎？想必每一個(gè)品嘗過近幾個(gè)年份的朋友都不會這么認(rèn)為。轉(zhuǎn)型后的Chateau Durfort-Vivens，以超高比例的赤霞珠為基礎(chǔ)，能夠使葡萄酒呈現(xiàn)出含情脈脈的氣息，并能處理出每一豎果香的鮮嫩清晰；盡管其固有的結(jié)構(gòu)感并不少，但質(zhì)感更加綿柔，特別符合我對“墨色勻稱”的理解。**

**那么問題來了，作為消費(fèi)者的我們應(yīng)該購買哪個(gè)年份以后的Chateau Durfort-Vivens 呢？我之前一直以為它的轉(zhuǎn)折點(diǎn)是2015年，但垂直品鑒之后，我認(rèn)為2014年份才是。Gonzague告訴我，酒莊從2011年開始調(diào)整了許多釀造細(xì)節(jié)。他們首先縮短了浸漬時(shí)間，將2009-2010年份長達(dá)22天的浸漬減少到17-18天。此外，在釀造全程每一個(gè)可能和空氣接觸的細(xì)節(jié)都采取了最大限度地控制，從而保留果香的純凈。最有趣的是，從2011年份開始，他們讓酒泥一直懸浮在陳釀容器中，相當(dāng)于紅葡萄酒的“帶酒泥陳釀”，這又在一定程度上賦予了圓潤的口感。經(jīng)過2012年和2013年的醞釀，Chateau Durfort-Vivens在2014年份達(dá)到了所謂的“Point de révelation”（奇點(diǎn)），是重要的里程碑。**

**如果說工藝上的改進(jìn)只是Gonzague 給大家準(zhǔn)備的一道小菜，那“生物動力”則是他放的大招。Gonzague 跟我說，“生物動力”不一定能釀造好酒，但它能幫助葡萄找到自我。因此，他從一開始就摒棄了“形式主義”，和那些所謂的“生物動力法則”劃清了界限。他帶領(lǐng)著團(tuán)隊(duì)從1公頃葡萄田開始邊實(shí)踐、邊總結(jié)、邊改進(jìn)，經(jīng)過了近10年的積累和總結(jié)，Chateau Durfort-Vivens獨(dú)特的“生物動力”體系逐漸露出水面，如同一朵含苞待放的花朵，醞釀著無窮的生機(jī)。**

**然而，消費(fèi)者往往只看重“生物動力”帶來的好處，卻忽略了種植過程的難度。2018年，一場突如其來的霜霉病橫掃整個(gè)波爾多，給“生物動力”酒莊造成了致命的打擊。假如看到每串葡萄上只留下幾顆果粒，你會怎么想？那可是全酒莊上下賴以生存的命脈啊。釀酒主管看到當(dāng)年的情況時(shí)，一度想放棄，但Gonzague的一席話重新點(diǎn)燃了他內(nèi)心即將熄滅的火苗。Gonzague說：“放手一搏吧，嘗試著做一些以前不敢嘗試的東西，哪怕最后顆粒無收也不要擔(dān)心。”**

**尼采說過：“殺不死我的終究讓我更強(qiáng)大”，Chateau Durfort-Vivens 在自我救贖的嘗試中居然發(fā)現(xiàn)了通往新天地的法寶。接下來，讓我們一同回顧酒莊在2018年份所經(jīng)歷的艱難歷程。

酒莊首先將僅存的健康葡萄一顆一顆挑選出來，所耗費(fèi)的人力和物力難以想象。但是，酒莊很快發(fā)現(xiàn)，葡萄數(shù)量太少了，根本無法填滿整個(gè)發(fā)酵罐，過多的空氣接觸很快就會讓葡萄酒變質(zhì)，這可咋整呢？就在大家一籌莫展的時(shí)候，Gonzague的堂兄弟Jacques Lurton (Vignobles André Lurton 的掌門人) 提出了一個(gè)大膽的想法：在小型的陶罐中進(jìn)行發(fā)酵。剛剛費(fèi)勁千辛萬苦搞來了一些陶罐，而新的問題又產(chǎn)生了，釀酒師發(fā)現(xiàn)，原有的淋皮設(shè)備根本無法在小陶罐中展開，想要完成浸漬只有一個(gè)辦法：全部改用人工踩皮。釀酒師Léopold在談到這段經(jīng)歷時(shí)，開玩笑地說2018年的釀造過程沒有借助任何機(jī)械和電力，這是他經(jīng)歷過的最安靜的釀酒季，可以一邊聽鳥叫一邊釀酒。

說來也巧，在使用陶罐發(fā)酵的過程中，酒莊卻發(fā)現(xiàn)果香的表達(dá)特別純凈，而且通過踩皮的方式可以更加精準(zhǔn)地控制萃取力度。這一過程不僅為葡萄酒增添了更多的柔潤氣質(zhì)，同時(shí)也讓Chateau Durfort-Vivens變得更加明朗和清晰。**

**此外，酒莊還在2018年份開始嘗試了全新的垂直壓榨機(jī)，相比傳統(tǒng)壓榨酒的強(qiáng)勁粗澀，采用新技術(shù)的壓榨酒能夠在保持濃郁度的同時(shí)讓單寧顯得更加綿柔。在我看來，這是Chateau Durfort-Vivens 保持“墨色勻稱”的關(guān)鍵所在。**

**這次突如其來的挑戰(zhàn)讓Chateau Durfort-Vivens 實(shí)現(xiàn)了自我蛻變，并在2019、2020隨后兩個(gè)優(yōu)秀的年份里大放異彩，成為梅多克列級莊家族一支不可忽視的新銳力量。

自2019年份開始，酒莊又推出了三款單一園葡萄酒，全部采用自然酵母發(fā)酵。**

**分別是：

走清新路線的 Les Plantes: 2/3 陶罐陳釀、1/3 舊橡木桶陳釀

走甜美路線的 Le Plateau: 位于Soussans村一塊礫石沙土葡萄田，1/3 陶罐陳釀、2/3 橡木桶陳釀(10%全新桶)

走強(qiáng)勁路線的 Le Hameau: 位于Cantenac 村的傳統(tǒng)礫石高地，1/3 陶罐陳釀、2/3 橡木桶陳釀(10%全新桶)

喜歡嘗鮮的朋友，我建議同時(shí)品嘗三支單一園，最好再加一瓶該年份的正牌酒做比較，你會深刻地理解我經(jīng)常說的那句話“波爾多的Terroir是藏在混釀里的”。

這就是AMA今天跟大家分享的波爾多故事。希望熱愛生活、懂得欣賞細(xì)節(jié)的你能夠喜歡。**