德國(guó)葡萄酒中最為世人所贊嘆的是它的優(yōu)質(zhì)白葡萄酒，然而德國(guó)葡萄酒專家斯圖亞特?皮高特（Stuart Pigott）指出，這種情況正在發(fā)生改變。

“德國(guó)太寒冷了，不適合紅葡萄品種生長(zhǎng)，包括黑皮諾(Pinot Noir)！德國(guó)的紅葡萄酒都是酒體清瘦、單薄，而且酸度過高的！”——在葡萄酒世界里，對(duì)德國(guó)紅葡萄酒的這個(gè)偏見如今依然非常普遍。      

在20世紀(jì)80年代早期，德國(guó)紅葡萄品種的種植比例只有12%，而且種出來的葡萄大多數(shù)用來釀制桃紅葡萄酒。德國(guó)當(dāng)時(shí)的紅葡萄酒，大部分都是酒體纖瘦，口感寡淡，酸度偏高的（甚至更糟糕，又酸又甜）。這些紅葡萄酒大都是用黑皮諾釀成，酒標(biāo)上標(biāo)識(shí)的是德語黑皮諾（Spatburgunder）。      

后來，柏林墻被拆除了，隨之德國(guó)境內(nèi)也發(fā)生了很多其他的變化。首先，紅葡萄的種植面積提高了兩倍，其比例達(dá)到了德國(guó)葡萄總體種植面積的36%；其中黑皮諾葡萄的種植面積達(dá)到了11,756公頃，這甚至比法國(guó)勃艮第黑皮諾的種植面積還要大，從而使得德國(guó)成為繼法國(guó)和美國(guó)之后世界第三大黑皮諾生產(chǎn)國(guó)。      

接著，德國(guó)的釀酒師們迅速地掌握并且改良了勃艮第的黑皮諾葡萄酒釀制技術(shù)。到20世紀(jì)90年代的時(shí)候，一批先鋒釀酒師，如保羅?福斯特(Paul Furst)、維爾納?克尼普塞（Werner Knipser），釀造出了令葡萄酒專家們大為驚喜的上佳黑皮諾紅葡萄酒。      

于此同時(shí)，全球變暖也從根本上改變了德國(guó)葡萄酒業(yè)的狀況。在上一個(gè)世紀(jì)，德國(guó)的溫度平均上升了1°C，但并不是說德國(guó)一年到頭的氣溫都上升了這么多，比如它8月份的平均溫度其實(shí)上升了2°C。8月份是葡萄中的單寧形成的最關(guān)鍵階段，而溫度升高可以加快單寧的形成。      

上面這個(gè)例子說明，全球變暖對(duì)某些葡萄品種可以造成至關(guān)重要的影響。如今在德國(guó)，位于向南面山坡的葡萄園里的黑皮諾葡萄終于可以正常地成熟了，甚至包括比較靠北的摩澤爾(Mosel)產(chǎn)區(qū)和阿爾產(chǎn)區(qū)(Ahr)(北緯50° 30’)里的黑皮諾葡萄。      

在德國(guó)，新一代釀酒師和葡萄酒消費(fèi)者都對(duì)本國(guó)出產(chǎn)的黑皮諾紅葡萄酒引以為傲。這些黑皮諾紅葡萄酒大多價(jià)優(yōu)物美，而其中一些極為出色的酒款即使價(jià)格比較昂貴，也是供不應(yīng)求，輕而易舉地一售而罄。

然而，盡管德國(guó)的紅葡萄酒界已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化，世界上的其他國(guó)家并沒有察覺到它的新面貌。這不僅僅是因?yàn)槭廊藢?duì)它的一貫偏見，更是因?yàn)楹苌儆衅咸丫茖＜液拖M(fèi)者能有機(jī)會(huì)品嘗到德國(guó)的紅葡萄酒，比如伯哈德-胡貝酒莊（Bernhard Huber）和圣保羅酒莊(Sankt Paul)的紅葡萄酒，這些酒莊的紅葡萄酒幾乎可以與頂級(jí)勃艮第葡萄酒以及來自美國(guó)俄勒岡州和新西蘭的紅葡萄酒比肩而立。      

美國(guó)侍酒師們對(duì)德國(guó)黑皮諾紅葡萄酒的一貫評(píng)價(jià)是它們帶有太過濃郁的橡木味。紐約錢伯斯街葡萄酒業(yè)公司（Chambers Street Wines）的約翰?杜亞士(John Truax)認(rèn)為，某些德國(guó)酒莊的頂級(jí)紅葡萄酒經(jīng)常都存在橡木味過重的問題，但它的普通紅葡萄酒則不會(huì)如此。      

其實(shí)，橡木味過重并不是只有德國(guó)黑皮諾葡萄酒才有的問題，約翰?杜亞士補(bǔ)充道,“比如在勃艮第金丘，那里有很多釀酒商每年都會(huì)購(gòu)買和使用大量的新橡木桶，所以他們釀出來的黑皮諾葡萄酒也有可能跟德國(guó)的一樣。”      

對(duì)于德國(guó)黑皮諾紅葡萄酒的另一個(gè)廣為傳播的偏見是，它們的風(fēng)味過于簡(jiǎn)單，這是因?yàn)榈聡?guó)種植的黑皮諾克隆品種比勃艮第和其他地方的要低級(jí)一些。當(dāng)然，20世紀(jì)60年代的時(shí)候，德國(guó)某些地方也種植了一些產(chǎn)量高、風(fēng)味淡的黑皮諾克隆品種。其實(shí)，勃艮第也同樣存在這樣的情況?，F(xiàn)在，第戎（Dijon）黑皮諾克隆品種已經(jīng)在德國(guó)得到了廣泛的種植，尤其是黑皮諾777號(hào)，盡管它很容易腐爛（這可能是因?yàn)榈聡?guó)的秋天相對(duì)比較潮濕）。      

由萊茵高（Rheingau）蓋森海姆研究院（Geisenheim ）培育出來的20-13號(hào)黑皮諾克隆品種由于果串比較松散，果實(shí)不容易腐爛，因而受到了一些德國(guó)釀酒商的青睞。不過它的產(chǎn)量要比777號(hào)低一些。      

當(dāng)然，土壤的問題也需要考慮。在很多葡萄酒專家和消費(fèi)者的印象里，德國(guó)總是跟板巖聯(lián)系在一起。其實(shí)，這并不是德國(guó)的真正情況，除了在摩澤爾、中部萊茵（Mittelrhein）、那赫（Nahe）部分地區(qū)和萊茵高之外。比如，胡伯的城堡山葡萄園和貝克的圣保羅葡萄園的土質(zhì)都是石灰?guī)r——這也是勃艮第的基巖。另一方面，福斯特的頂級(jí)葡萄園的土壤是紅砂巖。英國(guó)葡萄酒大師杰西斯?羅賓遜（Jancis Robinson）已經(jīng)多次稱贊福斯特的黑皮諾葡萄酒具有“勃艮第”黑皮諾葡萄酒的風(fēng)格。由此可見，認(rèn)為優(yōu)質(zhì)黑皮諾紅葡萄酒只能產(chǎn)自風(fēng)土條件跟勃艮第極為相近的地區(qū)的想法是完全錯(cuò)誤的。      

有時(shí)，葡萄酒專家們會(huì)把德國(guó)的黑皮諾葡萄酒誤認(rèn)為是勃艮第的。其實(shí)，由于兩個(gè)地區(qū)的風(fēng)土環(huán)境存在差異，它們出產(chǎn)的葡萄酒也會(huì)有著很大的不同，尤其是它們的香氣。比如，萊茵高阿斯曼豪森（Assmannshausen）地區(qū)的黑皮諾紅葡萄酒就有著非常獨(dú)特的紫羅蘭香氣，因?yàn)槟抢锏钠咸咽欠N植在板巖之上。      

阿斯曼豪森地區(qū)之所以特別還有著另外一個(gè)原因。那里的斯塔特酒莊（Staatsweingut）于20世紀(jì)40年代和50年代最優(yōu)秀的年份所出產(chǎn)的黑皮諾葡萄酒至今還非常出色，它們酒體豐滿，充滿了活力，跟同時(shí)期的很多頂級(jí)勃艮第葡萄酒一樣令人贊嘆。從這可以說明德國(guó)其實(shí)也有著自己的紅葡萄酒釀制傳統(tǒng)，只是這個(gè)傳統(tǒng)于60年代至80年代之間脫節(jié)了。      

德國(guó)的紅葡萄酒至今還是不怎么著名，即使是在世界大都市（如紐約、倫敦、舊金山和倫敦）的市場(chǎng)上都很少見到它們的身影。然而，這種情況不是絕對(duì)的。在很多盲品會(huì)中，那種認(rèn)為只有金丘的黑皮諾葡萄酒才是最優(yōu)秀的、最得天獨(dú)厚的觀念已經(jīng)不斷地被推翻。比如，在1980年2月的一個(gè)盲品會(huì)上，美國(guó)俄勒岡州的艾瑞酒莊（Eyrie Vineyards）的一款黑皮諾葡萄酒居然擊敗了眾多的勃艮第頂級(jí)紅葡萄酒而名列第二?；蛟S，總有一天，這樣的機(jī)遇也會(huì)發(fā)生在德國(guó)葡萄酒的身上？

(來源：Wine-Searcher，作者：Stuart Pigott ，原文鏈接：http://www.wine-searcher.com/m/2013/03/german-pinot-noir-from-insipid-to-inspiring）