羅訥河谷（Rhone Valley）傳奇名莊吉佳樂世家（E.Guigal）旗下有三款旗艦酒款——“La La La”，被稱為“三劍客”，分別是拉慕林（La Mouline）、拉蘭德（La Landonne）和杜克（La Turque）。其中，拉蘭德，即吉佳樂世家拉蘭德園紅葡萄酒（E. Guigal La Landonne, Cote Rotie, France）誕生于1978年，是三劍客中第二個(gè)發(fā)布的，相比拉慕林的優(yōu)雅和杜克的異國(guó)情調(diào)，拉蘭德通常給人以莊嚴(yán)的感覺。同時(shí)，這款酒還有其他一些獨(dú)特之處：它是三款酒中唯一由單一品種西拉（Syrah）釀制的酒款，出產(chǎn)這款酒的拉蘭德園是出產(chǎn)這三款酒的三個(gè)葡萄園中唯一一個(gè)官方記錄在冊(cè)的略地（Lieu-dit），也是其中唯一的非獨(dú)占園（Monopole）。

圖片來源：www.guigal.com

拉蘭德園位于羅第丘（Cote Rotie）阿布斯鎮(zhèn)（Ampuis）的北部邊緣，是離開該鎮(zhèn)主干道后左邊的第一個(gè)葡萄園。20世紀(jì)60年代，羅第丘正式確定了75個(gè)略地并登記在冊(cè)，其中就有拉蘭德。雖然關(guān)于羅第丘略地概念和起源的記載很少見，但早在1943年路易斯·拉瑪（Louis Larmat）的《法國(guó)葡萄酒地圖：羅訥河谷》（Atlas de la France Vinicole: Cotes du Rhone）一書中便已出現(xiàn)了拉蘭德園的記載，而同樣出現(xiàn)的其他一些略地，如杜克，卻并沒有得到官方認(rèn)可。由于只有官方記錄在冊(cè)的略地才能夠出現(xiàn)在羅第丘葡萄酒的酒標(biāo)上，吉佳樂世家的拉慕林和杜克是以商標(biāo)的名義來標(biāo)識(shí)的，規(guī)避了這一點(diǎn)。

拉蘭德全景（圖片來源：www.domainerostaing.com）

羅第丘的核心區(qū)域通常分為棕丘（Cote Brune）和金丘（Cote Blonde）兩部分，據(jù)說這兩個(gè)相鄰的山坡是以封建領(lǐng)主莫吉龍勛爵（Lord Maugiron）的金發(fā)和棕發(fā)女兒而命名，作為她們各自的嫁妝。兩者名字的區(qū)別也延伸到了其出產(chǎn)的葡萄酒風(fēng)格差異上。金丘的葡萄藤種植在石灰石含量較高的土壤中，出產(chǎn)的西拉葡萄酒更為柔順細(xì)膩，通常還會(huì)加入維歐尼（Viognier）進(jìn)行混釀。在南邊的棕丘土壤以富含錳元素和鐵質(zhì)的片巖為主，由此打造的西拉葡萄酒顏色更深邃，更具有力量感。拉蘭德園便是位于棕丘的這一側(cè)，出產(chǎn)的葡萄酒也展現(xiàn)出典型的棕丘特質(zhì)。

羅第丘（圖片來源：Inter Rhone @ Christophe Grilhe）

拉蘭德的土壤非常適合種植西拉，這里不種植維歐尼，混釀中也不加入維歐尼。這里的出產(chǎn)的西拉葡萄果皮比羅第丘的其他地方出產(chǎn)的果實(shí)更厚，果實(shí)顆粒小。這讓德拉斯兄弟酒莊（Delas Freres）的釀酒師克萊爾·達(dá)諾-麥奇洛（Claire Darnaud-McKerrow）想起，德拉斯兄弟酒莊在埃米塔日（Hermitage）山丘上的老藤葡萄園也經(jīng)常會(huì)孕育出這樣的葡萄。

西拉（圖片來源：www.cote-rotie-jamet.com）

吉佳樂世家“La La La”，尤其是拉蘭德的強(qiáng)勁風(fēng)格和充沛的力量顛覆了人們對(duì)羅第丘葡萄酒的刻板印象。對(duì)這種風(fēng)格持反對(duì)態(tài)度的人可能會(huì)指責(zé)它激進(jìn)的萃取和明顯的新橡木桶風(fēng)味，但它的確將羅第丘帶到了“現(xiàn)代主義”的新時(shí)代，這與20世紀(jì)后期在西班牙里奧哈（Rioja）或意大利巴羅洛（Barolo）等產(chǎn)區(qū)發(fā)生的情況相似。在當(dāng)時(shí)，吉佳樂世家的這種葡萄酒風(fēng)格與馬呂斯·讓塔-德維斯（Marius Gentaz-Dervieux）和艾爾伯特·德維斯-泰澤（Albert Dervieux-Thaize）等堅(jiān)定的傳統(tǒng)主義者產(chǎn)生了分歧，而如今人們對(duì)這種葡萄酒風(fēng)格進(jìn)行回顧時(shí)也通常更具批判精神。但不論如何，“La La La”為被淡忘的羅第丘帶來了新的活力和話題。

圖片來源：www.guigal.com

不過，將羅第丘的成功僅歸功于單一的釀造商是不公平的，羅第丘葡萄酒在當(dāng)代獲得廣泛受眾還與其葡萄酒的眾多表現(xiàn)形式息息相關(guān)。而從更小一點(diǎn)的層面上來說，拉蘭德葡萄酒的流行也是如此。在拉蘭德，吉佳樂世家并非獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的一位，它頗有威望的鄰居們都對(duì)這個(gè)聲名遠(yuǎn)揚(yáng)的羅訥河谷葡萄園有著不同的詮釋。

羅賽騰酒莊拉蘭德園紅葡萄酒（圖片來源：www.domainerostaing.com） 

1971年，勒內(nèi)·羅塞騰（Rene Rostaing）將一塊不到0.25公頃的拉蘭德園地塊收入羅塞騰酒莊（Domaine Rostaing）的囊中，并在20年后從他的岳父艾爾伯特·德維斯-泰澤和叔叔馬呂斯·讓塔-德維斯那里繼承了一部分地塊；1991年，讓-米歇爾·葛林（Jean Michel Gerin）的葛林酒莊（Domaine Jean-Michel Gerin）開始在拉蘭德種植葡萄，并在1996年釀造了其首個(gè)年份的拉蘭德單一園葡萄酒；與埃米塔日（Hermitage）聯(lián)系非常緊密的名莊——德拉斯兄弟酒莊，通過聯(lián)姻獲得了拉蘭德園0.65公頃的地塊，并在1997年釀造了首個(gè)年份的拉蘭德紅葡萄酒；孔得里約（Condrieu）的澤維爾·杰拉德（Xavier Gerard）在2013年釀造了他首個(gè)年份的拉蘭德葡萄酒。還有一些酒莊，如杰美特酒莊（Domaine Jamet）、萊維特酒莊（Bernard Levet），它們?cè)诶m德園擁有少量的地塊，但出產(chǎn)的釀酒葡萄并沒有用于釀造單一園葡萄酒。

羅塞騰酒莊（圖片來源：www.domainerostaing.com） 

不同酒莊釀造拉蘭德葡萄酒采用的方法有很大的不同。馬塞爾·吉佳樂（Marcel Guigal）有意為吉佳樂世家拉蘭德園紅葡萄酒設(shè)計(jì)了一個(gè)與眾不同的釀造方式，因?yàn)樗览m德與拉慕林不同，拉蘭德的其他種植者最終也會(huì)加入到釀造拉蘭德單一園葡萄酒的隊(duì)列當(dāng)中，因此他需要設(shè)法釀造獨(dú)具個(gè)性的拉蘭德葡萄酒。

馬塞爾設(shè)計(jì)了一系列方形不銹鋼發(fā)酵罐，并使用整串的葡萄裝滿發(fā)酵罐。發(fā)酵罐里有一個(gè)網(wǎng)格，可以阻止葡萄進(jìn)入嵌套在上面的小一些的容器中。發(fā)酵罐有管道將葡萄汁從下面的容器里帶到上面的容器里，允許在發(fā)酵和浸漬的過程中連續(xù)淋皮，這個(gè)過程大約持續(xù)四周。這種發(fā)酵方法結(jié)合了二氧化碳浸漬法（Carbonic Maceration）和釀制內(nèi)比奧羅（Nebbiolo）常見的酒帽浸漬法（Submerged-Cap Method）——目的是通過持續(xù)但更溫和的提取方法充分掌控成酒的單寧。

圖片來源：www.guigal.com

澤維爾·杰拉德的拉蘭德葡萄酒是在橡木桶中發(fā)酵的，并保留了大部分的整串葡萄。而葛林酒莊則相反，采用的是將葡萄完全去梗，在不銹鋼罐中進(jìn)行三到五周的浸漬和發(fā)酵，并通過淋皮進(jìn)行萃取。德拉斯的拉蘭德葡萄酒則是經(jīng)過短暫的冷浸漬后，在敞開式混凝土罐中發(fā)酵，采用了更傳統(tǒng)的踩皮（Pigeage）和淋皮相結(jié)合的方法。羅塞騰酒莊的拉蘭德園葡萄酒將整串葡萄置入旋轉(zhuǎn)式自動(dòng)發(fā)酵機(jī)（Roto-fermenter）中發(fā)酵，這種設(shè)備易于移除酒帽，但時(shí)常因?yàn)檫^度萃取而遭詬病。然而，羅塞騰酒莊的葡萄酒因其內(nèi)斂的萃取而贏得了贊賞。

葛林酒莊的發(fā)酵罐（圖片來源：www.domaine-gerin.fr）

這些酒莊在葡萄酒陳釀方式上也有很大差異。吉佳樂世家拉蘭德園紅葡萄酒的陳釀時(shí)間最長(zhǎng)，為42個(gè)月，在酒莊制作的新桶中陳釀。澤維爾·杰拉德的葡萄酒緊隨其后，為24個(gè)月；葛林酒莊拉蘭德葡萄酒陳釀時(shí)間為20至22個(gè)月，在100%的新橡木桶中進(jìn)行；羅塞騰酒莊拉蘭德園紅葡萄酒陳釀時(shí)間則為18個(gè)月，主要在較老的德米-繆德桶（Demi-Muid，容量為600升的橡木桶）中進(jìn)行；德拉斯兄弟酒莊拉蘭德紅葡萄酒的陳釀時(shí)間為14至16個(gè)月，新桶比例為30至40%。

吉佳樂世家橡木桶制作（圖片來源：www.guigal.com）

羅第丘和北羅訥河谷經(jīng)常讓人聯(lián)想到勃艮第——零散的地塊、簡(jiǎn)樸的城鎮(zhèn)、整串發(fā)酵、對(duì)“土地”的癡迷。但是對(duì)于拉蘭德園，菲利普·吉佳樂（Philippe Guigal）曾經(jīng)開玩笑地說，拉蘭德是整個(gè)羅第丘最具波雅克（Pauillac）特色的。他表示：“在葡萄種植方面，我們非常像是勃艮第人。但是在有些時(shí)候，從葡萄酒的詮釋上來看，拉蘭德葡萄酒有幾十年的陳年能力，這又很接近波爾多?！钡评諏?duì)拉慕林卻沒有同樣的感覺——對(duì)他來說，拉慕林更像是沃恩-羅曼尼（Vosne-Romanee）。那么，是羅曼尼·康帝（Romanee Conti）比拉圖（Chateau Latour）好，還是拉圖比羅曼尼康帝好？菲利普認(rèn)為這只是一個(gè)口味的問題。不論如何，很明確的是，菲利普將拉蘭德放在了很高的位置。

在拉蘭德乃至羅第丘被更廣泛地推廣給當(dāng)代消費(fèi)者的過程中，有一個(gè)人功不可沒，他就是羅伯特·帕克（Robert Parker）。他最近一次訪問吉佳樂世家時(shí)，菲利普問出了心中的困惑：“如果拉慕林是97或98分，拉蘭德怎么會(huì)是99或100分？”據(jù)菲利普說，盡管分?jǐn)?shù)一定程度上歸因于拉蘭德的嚴(yán)肅性，但帕克承認(rèn)他的喜好不在于此，菲利普轉(zhuǎn)述了帕克的回答：“你知道，我個(gè)人傾向于欣賞細(xì)膩和優(yōu)雅的風(fēng)格，但當(dāng)我給葡萄酒打分時(shí)，我會(huì)考慮到人們的期望，考慮到窖藏潛力，考慮到投資……而拉蘭德是三者之間最可靠的。”

事實(shí)上，早在1987年出版的《羅納河谷和普羅旺斯葡萄酒》（The Wines of the Rhone Valley and Provence）一書中，帕克為每個(gè)年份的拉蘭德葡萄酒給出的陳年潛力都比拉慕林葡萄酒高出5至10年。他寫道：“如果拉慕林需要有莫扎特的伴奏，那么拉蘭德則要有柴可夫斯基的聲音和怒火。”

2014年吉佳樂世家拉蘭德園紅葡萄酒（點(diǎn)擊圖片即可跳轉(zhuǎn)購(gòu)買） 

帕克曾自稱是“拉慕林的愛好者”，菲利普花了很長(zhǎng)時(shí)間來思考羅伯克·帕克的深意。當(dāng)他知道帕克參與連襟酒莊（Beaux Freres）的項(xiàng)目時(shí)，他終于明白了：“帕克鐘情于波爾多，卻投資于黑皮諾（Pinot Noir）。這就是帕克的矛盾之處?！痹谀撤N程度上，這也是拉蘭德的矛盾之處——來自羅訥河谷，一個(gè)讓人不禁想把它與北方的鄰居類比的產(chǎn)區(qū)，但這款酒的表達(dá)方式卻違背了這些期望。對(duì)菲利普來說，拉蘭德有波雅克的堅(jiān)毅；對(duì)達(dá)諾-麥奇洛來說，她在拉蘭德身上找到了埃米塔日的陽(yáng)剛之氣。

當(dāng)然，拉蘭德既不是波雅克，也不是埃米塔日，用拉蘭德與其他產(chǎn)區(qū)的相似之處來定義拉蘭德甚至是羅第丘并不合適。事實(shí)上，拉蘭德的歷史映射了整個(gè)羅第丘的歷史：源自羅馬時(shí)代，19世紀(jì)和20世紀(jì)的掙扎和落寞，以及最近的榮光。拉蘭德的復(fù)興是羅第丘復(fù)興的縮影，而羅第丘不需要像波雅克、沃恩-羅曼尼或埃米塔日一樣稱霸稱王。（文/Maxwell）