近三十年來，勃艮第出產(chǎn)的葡萄酒一直在美國很受歡迎，無論是葡萄酒愛好者還是業(yè)內(nèi)人士都對(duì)這個(gè)赫赫有名的法國產(chǎn)區(qū)青睞有加。美國人爭相購買、收藏和投資勃艮第葡萄酒，這股熱潮促使國際葡萄酒界將目光聚焦于勃艮第，并推動(dòng)了勃艮第葡萄酒在二級(jí)市場的價(jià)格上漲。

勃艮第葡萄園（圖片來源：www.bourgogne-wines.com）

在美國，勃艮第名莊和名園的葡萄酒總是很快被搶購一空。而最近幾年，一些微型勃艮第酒商（Negociant）的葡萄酒也變得相當(dāng)搶手，他們的成功可以說是立竿見影，而這或許并非偶然。

酒商酒（Vin de Negoce）是通過收購葡萄、葡萄汁或原酒進(jìn)行調(diào)配并灌裝而來的葡萄酒，與從種植、釀造到裝瓶都在酒莊內(nèi)部完成的酒莊酒截然不同。酒商酒往往給人留下品質(zhì)較低的印象，然而在美國卻并非如此。美國人對(duì)酒商酒毫無偏見，而且他們熱衷于追逐新鮮事物，因此很快就接受了這些來自勃艮第的新酒商。

紐約錢伯斯餐廳（Chambers）侍酒師、法國最佳手工業(yè)者獎(jiǎng)（Meilleur Ouvrier de France）得主帕斯卡利娜·樂普蒂爾（Pascaline Lepeltier）認(rèn)為，任意收購葡萄（收購葡萄汁或原酒的情況較少）所帶來的自由度是酒商的創(chuàng)造力之源，與現(xiàn)代精細(xì)的釀造工藝相得益彰。

帕斯卡利娜·樂普蒂爾（圖片來源：www.pascalinelepeltier.com） 

在樂普蒂爾看來，許多酒商酒都有著難以言喻的獨(dú)到之處，她將其歸因于才華橫溢的釀酒師。

這些年輕的釀酒師往往來自異國，但在法國接受教育，他們擁抱多元文化，在葡萄酒或其他行業(yè)有豐富的國際經(jīng)歷，同時(shí)對(duì)葡萄酒行業(yè)和市場趨勢(shì)有敏銳的認(rèn)知。他們釀出的葡萄酒有種誘人的新鮮感。更重要的是，他們將不太知名的產(chǎn)區(qū)帶入大眾的視野，因?yàn)檫@些產(chǎn)區(qū)的葡萄果實(shí)相對(duì)容易購得。

勃艮第葡萄園（圖片來源：www.bourgogne-wines.com） 

繼千禧年代間，魁北克釀酒師卡爾·馬爾尚（Pascal Marchand）創(chuàng)建的圖詩酒商（Marchand Tawse），黎巴嫩釀酒師穆尼爾·薩烏馬（Mounir Saouma）創(chuàng)建的路西安僧侶酒商（Lucien Le Moine），日本釀酒師仲田晃司（Koji Nakada）創(chuàng)建的路杜蒙特酒商（Masion Lou Dumont）等先行者之后，近幾年的美國市場又涌現(xiàn)出一大批由年輕釀酒師創(chuàng)建的微型勃艮第酒商，其中的耀眼明星包括加州的喬納森·珀塞爾（Jonathan Purcell）創(chuàng)建的諾亞酒商（Vin Noe）、澳大利亞的安德魯（Andrew）和艾瑪·尼爾森（Emma Nielsen）創(chuàng)建的格拉平酒商（Le Grappin），德國的凱瑟琳娜·薩德（Catharina Sadde）創(chuàng)建的奧蕾酒商（Les Horees）等等。

格拉平酒商葡萄酒（圖片來源：www.legrappin.com） 

誠然，這股來自勃艮第的熱潮也暗含某些問題。微型酒商出產(chǎn)的葡萄酒往往產(chǎn)量稀少，有時(shí)價(jià)格虛高，而且葡萄的原產(chǎn)地可能缺乏透明度。不過，它們同樣擁有自己無可比擬的優(yōu)越性。在勃艮第這片古老而包容的土地上，這些小而美的國際化酒商已經(jīng)成為了凝聚行業(yè)人才先鋒的溫床，并為全球的葡萄酒消費(fèi)市場注入源源不絕的生機(jī)與活力。（文/Lynn）