瑟蘭河（Le Serein）運載著夏布利（Chablis）的酒香進入約訥河（Le Yonne），奔騰數(shù)百公里，再匯入塞納河（Seine River）闖入巴黎市中心。一位巴黎人在午夜的熟睡中被一股清新的果香驚醒，也許正是那隨著河水漂泊了數(shù)百公里的夏布利的酒香。

　　瑟蘭河的水源是生命的基礎(chǔ)。正如波爾多（Bordeaux）、摩澤爾（Mosel）等知名產(chǎn)區(qū)一樣，夏布利的葡萄園也分布在河流的兩側(cè)。你也可以像波爾多一樣，將夏布利分成左右岸，但是很少有人這么做。波爾多的吉倫特（Gironde）即將匯入大海，如同脫韁的野馬，奔流的河水給左右兩岸帶來了完全不同的土壤。但是瑟蘭河則相反，是一條安靜的河流。瑟蘭河的法語“Serein”翻譯成英語其實就是“Serene”，暗指夏布利幽美、平靜的葡萄園與河流。但是如果你因此就認(rèn)為這里的土壤與水的作用無關(guān)，那你就大錯特錯了。事實上這里曾經(jīng)更加洶涌。

　　早在億年之前，夏布利并非陸地，而是一片汪洋大海，大量海洋生物棲息于此。在海洋褪去之后，這些海洋生物化石就留在這里，形成了如今獨特的啟莫里階土。正是這種土壤賦予了夏布利葡萄酒迷人的酸度和礦物風(fēng)味，沒有它，也就難有如今的夏布利。

依托著如此寶貴的土壤，夏布利在極早的時期就開始發(fā)展葡萄種植業(yè)了。西歐最古老的土著居民凱爾特人（Celts）就曾在此種植葡萄。公元90世紀(jì)前后，羅馬帝國杜密善皇帝（Emperor Domitian）曾將所有葡萄藤拔出，但200多年后，普羅布斯皇帝（Emperor Probus）重新在此地種上了葡萄藤。

　　在鐵路發(fā)明之前，夏布利的葡萄酒也正是通過瑟蘭河進入約訥河，最后從塞納河進入巴黎。在巴黎貴族晚宴的餐桌上，如果能有一瓶來自夏布利的葡萄酒，那便是一種莫大的榮幸。但巴黎也幫助夏布利的葡萄酒成名：夏布利美酒的名聲通過這個繁華的都市傳播至世界各地。1938年法國原產(chǎn)地命名局（Institut National des Appellations d'Origine）將夏布利納入法定葡萄酒產(chǎn)區(qū)（Appellation d'origine controlee），夏布利開始用法律來保護自己的葡萄酒，進一步提升了其在全球的知名度。但是好景不長，兩次世界大戰(zhàn)帶走了村莊大量的勞動力、葡萄根瘤蚜和1957年的超級霜凍帶走了大量葡萄藤。夏布利葡萄園的面積一度下降到500多公頃。盡管如此，這里的人依舊沒有放棄葡萄酒和葡萄藤，酒莊積極修復(fù)受損葡萄園，1970的豐產(chǎn)也宣告著夏布利的回歸。如今夏布利葡萄園的總面積達(dá)到了5,400多公頃，二戰(zhàn)后又有新的一代年輕人在此工作，夏布利也再次成為了一個充滿活力的產(chǎn)區(qū)。

　　曾經(jīng)與朋友一同喝過一瓶夏布利的葡萄酒，朋友喝過之后的評價是：這瓶霞多麗（Chardonnay）酸掉牙，跟伯恩丘（Cote de Beaune）的霞多麗完全不一樣。夏布利的霞多麗就如同一位冰霜美人，她誕生于勃艮第（Burgundy）最北端，所以與南邊伯恩丘的霞多麗完全不一樣。寒冷的天氣消耗了她所有多余的脂肪，所以她骨架清瘦，絲毫沒有油膩之感。但是寒冷的天氣也賦予了她一份傲骨——極高的酸度，讓她沒有那么平易近人。初飲夏布利霞多麗的人可能會覺得她太酸，因此難以愛上她。但是正所謂好事多磨，想要了解一位美人需要費一番功夫，如果僅僅因為一點酸度而敬而遠(yuǎn)之，那恐怕你難以看到她動人的一面。

　　她的酸度把一些人拒之門外，但她的酸度也讓一些人趨之若鶩。她的酸不是家中陳醋那般尖銳，而是像青蘋果一般清爽、活潑。如果你讓酒液在口腔中轉(zhuǎn)動兩圈，她就會瘋狂刺激你的唾液腺，讓你垂涎不已。這不由得讓我想起小時候偷摘樹上還未成熟的青蘋果，清新的果香在口中縈繞，酸酸的果汁讓我口舌生津，酒評家常說的多汁（Juicy）就是在形容這種感覺吧！

除了酸度，夏布利的土壤還賦予了她迷人的礦物風(fēng)味。億年之前的海洋生物在土壤中化作“春泥”，將礦物質(zhì)藏入土壤之中。億年之后，這些礦物質(zhì)順著葡萄根進入葡萄果實中，融入夏布利的葡萄酒中。要說夏布利為什么種植霞多麗，不僅僅是因為霞多麗這位美人能適應(yīng)夏布利寒冷的氣候，更因為她是一位風(fēng)土的表達(dá)者。在杯中，她就能告訴你，生她、養(yǎng)她的地方充滿了礦物質(zhì)。有許多人其實并不知道什么是礦物風(fēng)味，但對于生長在海邊的我來說，這種風(fēng)味再好辨認(rèn)不過了。喝一杯酒就如同站在驚濤拍岸的浪邊，深吸一口氣都能聞到海水咸咸的味道。

我獨愛夏布利霞多麗卻不僅僅是因為這些原因，更因為她的“淡妝”。夏布利的霞多麗天生就是一個瓷娃娃。她生來就擁有完美的骨骼、精致的臉龐。青蘋果、青檸和礦物的香氣，再添上一絲淡淡的橡木風(fēng)味，沁人心脾。夏布利的霞多麗很少用過重的橡木桶，橡木桶的風(fēng)味從來也不會成為酒中最主要的風(fēng)味，而且隨著陳年桶味會溶入酒香，與其成為一個整體。而伯恩丘的霞多麗就完全相反。相對較熱的氣候賦予了她們熱情的性格，她們也畫上更濃厚的彩妝，讓不少人為之著迷。霞多麗的“淡妝”與“濃抹”，你更偏愛哪個呢？（文/Xavier）