和大家一樣，我在拜訪Chateau Boutisse之前也一直帶著這樣的疑問：圣愛美隆列級莊家族的這位新成員到底品質(zhì)何如？它能不能配得上列級莊的形象？值不值得大家重點(diǎn)關(guān)注？

從我本次的參觀和品鑒來看，我認(rèn)為Chateau Boutisse 絕對稱得上根正苗紅的圣愛美隆列級莊，縱觀其近7年的品質(zhì)，能夠位列整個列級莊家族的中上游。更重要的是，隨著氣候轉(zhuǎn)暖越發(fā)加劇，這家酒莊的風(fēng)土優(yōu)勢會在未來越發(fā)凸顯，是很有潛力的圣埃美隆優(yōu)質(zhì)選手。

既然說到了Chateau Boutisse的風(fēng)土，那我們就從它的土壤說起。酒莊25公頃的葡萄園全部位于圣愛美隆東邊最后一塊石灰?guī)r高地上。相比當(dāng)?shù)仄渌魄f的石灰?guī)r黏土來說，這里地表的黏土比例更高（地下是石灰?guī)r層、部分葡萄田還混有沙土），在多雨的年份可能會面臨晚熟的問題，但在近些年越發(fā)頻繁的干熱年份里，表現(xiàn)地尤為出眾，特別是2016、2018兩個年份的表現(xiàn)，完全顛覆了我對Chateau Boutisse的以往認(rèn)識。

在我看來，2016年份是Chateau Boutisse的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這一年，現(xiàn)任莊主Marc Milhade做了一個“不成功便成仁”的大膽決定。他一改酒莊延續(xù)多年的“整桶發(fā)酵”技術(shù)(Fermentation intégrale)，采用更加輕柔的萃取方式、以及相對溫和的橡木桶陳釀，也是從2016年份開始，Chateau Boutisse開始走”淑女風(fēng)“，自那以后幾乎每個年份都能稱得上是佳作：不僅果實(shí)更加純凈、口感也更為通透，收尾時石灰?guī)r黏土特有的”粉筆灰“氣息也更為清晰。

不僅如此，Marc還在田間開始嘗試有機(jī)種植，一切順利的話，酒莊將會在2023年份拿到有機(jī)認(rèn)證。

Chateau Boutisse的Carmenère讓我很感興趣，在一個土壤溫度較低的葡萄田種植一個號稱”波爾多永不成熟”的品種，這似乎說不通?？蒑arc告訴我，這里的佳美娜單寧并不算多，加上它天生較高的PH值，能夠令口感變得豐滿溫潤。我在品嘗2022年份剛發(fā)酵完的酒液時就深有感觸，我印象中Carmenère“揮之不去的生青味”竟然都轉(zhuǎn)變成了松脂般的清涼，不但毫不違和，還能為熱年份的酒增加些許清爽感。

從我本次的參觀和品鑒來看，Chateau Boutisse給我留下最深刻的印象就是“親民”形象，不僅葡萄酒的風(fēng)格十分純粹、酒的價格也十分漂亮，在列級莊家族中絕對是妥妥的高性價比之選。 大家有機(jī)會的話可以試試這款新晉的圣愛美隆列級莊，對于那些經(jīng)常說波爾多好酒太貴的朋友們，Chateau Boutisse是波爾多親民一面的真實(shí)寫照，你一試便知。

咱們下個垂品見啦！